| В сильный мороз двигатель может
не заводиться по следующим банальным причинам:
1. Плохое масло;
2. Слабый аккумулятор;
3. Неисправность стартера;
4. Разрегулирована система зажигания;
5. Плохой бензин или нарушена его подача.
Масло
Если при запуске вал прокручивается с недостаточным количеством оборотов
- дело либо в масле, либо в аккумуляторе, либо в стартере. Консистенцию
масла можно проверить на щупе. Не нужно быть большим специалистом, чтобы
разглядеть, что масло в мороз слишком загустело. Слишком загустеть может
летнее или грязное масло, которое давно не меняли. Но даже если вы поменяли
масло всего неделю назад, причём выбрали самое дорогое, зимнее, в суперфирменной
упаковке - это ещё ничего не гарантирует. Вполне может оказаться, что
это масло было произведено десять лет назад в Арабских Эмиратах и предназначалось
исключительно для тамошнего климата. "Поддельщики", как правило, разливают
в фирменные канистры более дешёвые, но близкие по свойствам масла, однако
и у них бывают накладки. Поэтому не поленитесь проверить масло, прежде
чем грешить на аккумулятор.
Если вы убедились, что масло в картере плохое, а с заменой проблемы
- есть способ пережить сильные морозы. Нужно, после парковки машины
на ночь, залить в картер в ещё тёплое масло 100 - 200 мл бензина. Он
растворится в масле и разжижит его. На следующее утро, при прогреве
двигателя, бензин испарится из масла без последствий. Эту операцию нужно
проводить перед каждой особо морозной ночью. Однако, добавление бензина
может разрушать присадки в масле, масло может потерять свои свойства
(смазывающие, антиокислительные, моющие...) со всеми вытекающими последствиями
в виде ускоренного износа шатунно-поршневой группы. Т.е. на старых машинах
и на нашем масле (без присадок) это практикуем, на современных маслах
- воздерживаемся
Правило для замены масла зимой:
Оставьте канистру с новым маслом на ночь на морозе, а утром проверьте
вязкость. Вскрывать не обязательно, можно просто прощупать через стенки
- если внутри глыба льда или консистенция асфальта в жаркий солнечный
день - вы это почувствуете. При морозах ниже минус 25 градусов масла
- маркировка которых начинается с 10 W... 15 W... - неприемлемы. Надо
заливать 0 W..., в крайнем случае 5 W... Для того чтобы приблизительно
определить минимальную рабочую температуру масла, надо из цифр 35 или
30 вычесть цифру перед буквой W. Из этого следует: при сильных морозах
заливать в двигатель надо "синтетику" или "полусинтетику", так как минеральных
масел с такими характеристиками не существует. В последнее время появились
так называемые "энергосберегающие" масла, которые обладают повышенной
текучестью, что способствует уменьшению трения. Проворачивание коленвала
они Вам обеспечат, а вот если у Вас имеются течи - они усилятся.
Аккумулятор
При нормальном масле первая причина плохой прокрутки вала - в аккумуляторе.
Он может быть разряженным (а натянут ли у Вас ремень генератора и не
свистит ли он?), изношенным и бракованным. Скажем сразу, что натянутый
и изношенный ремень (или шкив) - не работают. Рабочие поверхности ремня
генератора - БОКОВЫЕ. Именно боковыми поверхностями ремень цепляется
за шкивы. Если ремень изношен (его ширина меньше, чем полагается) или
изношен шкив генератора (ширина канавки больше, чем надо) - натяжкой
делу не поможешь. Один из показателей соответствия ремня и шкива - наружная
поверхность ремня должна примерно совпадать с наружной кромкой шкива.
Если ремень сидит глубоко в шкиве - что-то не в порядке.
Аккумулятор - это основа нормальной жизни в сильные морозы. Как правило,
мы узнаем о его работоспособности в то утро, когда он оказывается бессилен.
Если АКБ около трех лет и больше, то лучше сразу пойти в магазин и купить
новую батарею. Важнейший показатель АКБ - стартовый ток: чем он выше,
тем легче и быстрее стартер крутит двигатель. Рекомендуем вместо 55
ампер-часов ставить АКБ не менее 65Ач.
Если стартер плохо крутит, не спешите тащить аккумулятор на зарядку.
Сначала снимите клеммы, тщательно зачистите их мелкой шкуркой, плотно
установите клеммы, затяните их и попробуйте опять завести машину, обязательно
подкачав ручным насосом бензин в карбюратор.
Если не помогло с клеммами - попробуйте перед наступлением морозов аккумулятор
поставить на зарядку хотя бы часов на 6 - 7, соответственно, нужно дома
(в гараже, на стоянке) иметь зарядное устройство. Если через утро АКБ
опять не тянет, придётся покупать другой, даже если этот - совсем новый,
значит, изношен или брак. Возможно, его ещё можно будет эксплуатировать
летом, но для зимы он не годится наверняка. Старый аккумулятор можно
немного улучшить, доведя концентрацию электролита до зимней нормы -
подлив концентрированной кислоты, бракованному это не поможет.
Мощность аккумулятора сильно зависит от его температуры. Если летом
аккумулятор работал нормально, то прогрев его даже без подзарядки (можно
занести на ночь домой, при срочности, можно прогреть в тазике с тёплой
водой), вы добьётесь летней эффективности прокрутки на то время, пока
он тёплый.
а) Если аккумулятор хорош - включаем зажигание, а затем либо на 1,5
минуты - ближний свет, либо на 10 секунд дальний. Это нужно для того,
чтобы аккумулятор начал работать, а стало быть - чуть согрелся его электролит,
потеплел сам АКБ и емкость повысилась. Но каким бы ваш аккумулятор хорошим
ни был, больше 10 - 12 секунд непрерывно "гонять" стартер не рекомендуем.
б) Выжимаем сцепление - этим самым мы отключает КПП, что облегчает вращение,
т.к. отключит КПП (вращение ведущего вала). КПП на нейтраль.
в) Устанавливаем подсос (естественно, на тех авто, где он есть) на необходимый
уровень. Этот уровень у капризных автомашин нужно отлично знать, т.к.
они не заводятся, когда подсос открыт чуть больше или чуть меньше.
г) На карбюраторных машинах - несколько раз нажимаем на газ. Благодаря
этому мы через ускорительный насос впрыскиваем бензин в рабочую камеру.
На инжекторных машинах педали газа касаться не надо, т.к. у нах электроника
контролирует смесь.
д) На авто с бензонасосом в бензобаке и с впрыском топлива - несколько
раз включаем и выключаем зажигание. При включении зажигания бензонасос
какое-то время работает и создает давление в бензопроводе. Тем самым
мы уменьшаем время запуска двигателя на то количество оборотов, при
котором создается необходимое давление в системе.
Стартер
Если аккумулятор хороший, а вал крутится плохо, потрогайте аккумуляторные
провода и клеммы (клеммы должны быть притерты и не окислены). Будьте
осторожны! Они могут быть очень горячими. Если это так, и контакт провода
с клеммой аккумулятора хороший и не окислился, то быстрее всего пора
менять втулки стартера или проводить другой его ремонт, т.к. стартер
потребляет большое количество тока и не выдает на выходе необходимой
мощности для прокрутка промерзшего двигателя. У переднеприводных машин
может быть также незначительно (на первый взгляд) нарушена центровка
передней втулки стартера из-за неправильной установки КПП, о чем вы
узнаете, только зимой, помучившись с заводкой.
Система зажигания
Если вал раскручивается хорошо, и есть хотя бы один хлопок - причина
в системе зажигания. Первое, что нужно сделать - почистить или прокалить
свечи, или (ЛУЧШЕ) заменить на новые, не забыв при этом отрегулировать
зазоры электродов. Редко, но причиной не заводки с хлопками может быть
и стартер - он не развивает необходимой для запуска скорости вращения
двигателя.
Проверяем искру. Вытащите из крышки трамблера центральный провод (который
идет от катушки) и расположите его конец в одном сантиметре от какой-нибудь
некрашеной детали массы автомобиля. Попросите соседа покрутить стартер.
Если искра есть, вы ее увидите (лучше прислонять в тени) или услышите
характерное щелканье. Это значит, что катушка высокое напряжение на
трамблер подает, а вот разводит ли тот его по цилиндрам? Чтобы проверить
это, снимите провод с любой свечи (а центральный - вставьте на место)
и проделайте то же самое, но конец свечного провода держите от массы
ближе, миллиметрах в 5-6. Эту искру труднее и услышать, и увидеть, особенно
если под капот заглядывает солнце, зато ее легче почувствовать: если
дернет, то все в порядке с искрой. Если искры нет, вызывайте специалиста.
Кстати, чтобы не дернуло (не смертельно, но ощущение не из приятных),
берите провод через сухую тряпку. А вот если дернуло - то в порядке
с искрой, но не в порядке с проводами - их пробивает, и они кандидаты
на замену.
Всё остальное по системе зажигания лучше сделать на сервисе со стендом
и стробоскопом - затраты окупятся быстро, хотя бы экономией горючего.
И по возможности эти регулировки нужно сделать заранее, до сильных холодов.
Летом их "уход" незаметен, но он накапливается за каждые шесть месяцев
до уровня, который может заблокировать запуск в мороз.
а) Свечи, в/в провода, катушка, крышка трамблера (снаружи и, особенно,
внутри) и бегунок должны быть чистыми и сухими. Это достигается протиркой
сухой тряпкой или использованием специальных жидкостей-аэрозолей - вытеснителей
влаги. ВНИМАНИЕ!!! Силиконовые провода и наконечники впитывают эту жидкость
и выходят из строя. Производители проводов не проверяют их на совместимость
с такими жидкостями.
б) Часто ни с первого, ни со второго раза машина в сильный мороз не
заводится, но "схватывает" на все более продолжительный срок. Терпеливо
повторяем прокрутки стартера, пока машина не заведется.
в) Если, наоборот, сначала схватывало лучше, а потом все хуже - сделайте
длительную паузу или продуйте двигатель - на карбоновых машинах - убрали
подсос, нажали на газ до упора и крутим двигатель, Затем снова пробуем
завестись с подсосом
г) Многие рекомендуют уменьшить зазор между электродами свечей на 0,2
мм, что позволит сделать искру мощнее. Но залить бензином ее электроды
в таком случае будет легче.
д) При постановке машины на ночь она должна быть перед этим хорошо прогрета.
Непрогретый двигатель требует богатой смеси - вот вам и копоть на свечах.
Чем холоднее вы бросили машину, тем больше копоти на свечах. А утром
искра на свече пойдет мимо зазора.
Бензин и система питания
Самый коварный отказ при запуске в мороз - от плохого бензина. Бензин
у нас чаще всего разбавляют двумя способами - либо бензином с меньшим
октановым числом (более дешёвым), либо просто водой. Кроме того, даже
если с бензином ничего не делали - в нем все равно присутствует вода
- она отлично конденсируется самостоятельно в неполных емкостях с бензином.
Также испаряемость бензина очень сильно зависит от его фракционного
состава и примесей (т.е. от производителя). Если летом езда на разбавленном
водой бензине грозит только "стуком" клапанов и малозаметной потерей
мощности (по исследованиям - небольшое содержание воды в бензине даже
увеличивает мощность двигателя), то при температуре ниже минус двадцати,
холодный двигатель, если он не снабжён системой электроподогрева смеси,
не заведётся до тех пор, пока на улице не потеплеет. Даже если вы мощным
пусковым трансформатором раскрутите коленчатый вал как пропеллер. Причём
трудно сразу взять в толк, отчего это мотор упорно отказывается работать
- искра отличная, бензин подаётся, вал раскручивается с визгом, и при
этом - ни одного "хлопка". Грешат обычно на систему зажигания, но в
этом случае никакие регулировки на морозе не помогут. Диагностировать
эту причину отказа можно экспериментальным путём. Плесните на землю
полстакана бензина и проведите зажжённой спичкой на расстоянии 5-6 см
над бензиновым пятном - это элементарный способ проверки испаряемости.
Если бензин вспыхнет, то причина другая, если нет, дело в нём: бензин
попадает в поршневой цилиндр, просто стекает на поршень, и, т.к. испаряемость
плохая, а свеча расположена сверху и не достает до бензина - не возгорается.
Обладателям карбюраторных двигателей выкрутиться можно так: снимите
воздушный фильтр и влейте немного бензина прямо в карбюратор, только
другого бензина - из бензобака соседа по стоянке. Хотя бы несколько
"хлопков" после этого подтвердят ваши догадки. А многократное повторение
этой процедуры, возможно, заставит заработать и немного разогревшийся
"плохой" бензин. В противном случае выход один - полная его замена или
использование различной химии типа "Осушителя бензина". Естественно
в данной ситуации поможет также теплый гараж, особенно, если у вас вода
замерзла где-то в бензопроводе или в карбюратора. Кстати у классических
моделей ВАЗа очень часто вода замерзает в районе бензодатчика. Если
нет подачи бензина в бензонасос и некуда загнать машину для общего отогрева,
попробуйте снять датчик бензобака и отогреть его дома на батарее. Также
для отсечения воды хорошо применять фильтр тонкой очистки с отстойником
- вода скапливается в нижней части отстойника. Если у фильтра отстойник
откручивается (турецкий фильтр), вы можете эту воду слить. Естественно
этот фильтр желательно ставить в районе бензобака, а у двигателя ставить
обычный фильтр тонкой очистки (с фильтровальной бумагой).
Чтобы не попадать в такую ситуацию, в мороз лучше заправляться только
на АЗС с проверенной репутацией, а если приходится наполнять бак в незнакомом
месте, то залейте сначала только 5 литров и сделайте круг, если при
резком ускорении клапана заметно застучат, то лучше потратьте полчаса
на поиск другой автозаправки.
а) На карбюраторной авто сдергиваем шланг подачи с карбона и качаем
бензонасос ручной подкачкой (если есть) или двигателем - если бензин
полился, следовательно, в карбюратор он подается. Можно снять крышку
воздушного фильтра и нажать на газ - если бензин прыснул, то в карбоне
есть бензин и он подается. На форсунку моновпрыска можно положить бумажку
- она должна сильно намокнуть при кручении двигателя. Бензонасос на
инжекторных авто (в б/б) должен жужжать некоторое время, после включения
зажигания
б) Выкручиваем свечи - смотрим - если свечи мокрые, следовательно, бензин
подается в камеру сгорания.
в) В карбюраторах с металлической запорной иглой (без эластичного буфера)
часто в мороз игла залипает и не дает топливу поступать в поплавковую
камеру.
г) Существуют спреи "Холодный старт" или "Быстрый пуск", которые состоят
из горючих жидкостей с намного более низкой температурой испарения,
чем у бензина (эфир). Впрыснув такую жидкость непосредственно в рабочую
камеру карбюратора или в воздухозаборник воздушного фильтра, Вы можете
облегчить запуск.
д) Если авто "прихватила" один раз и далее - глухо, - скорее всего,
от переохлаждения бензин в камере сгорания просто не испаряется и Вы,
в результате, "заливаете" свечи. Первое, что можно порекомендовать -
вскипятить чайник воды - обычно, 2 - 3 литров крутого кипятка, вылитого
на впускной коллектор двигателя, достаточно для того, чтобы "оживить"
мотор. Пролив кипяток на коллектор, полностью выключите подсос, и, вдавив
педаль газа, прокрутите стартером двигатель в течение нескольких секунд
- продуйте его. Двигатель, чаще всего заводится и тут же глохнет. После
чего, вновь включите "подсос" и на этот раз уже без газа пытайтесь завести
двигатель. В 8 случаях из 10-ти это удается сделать.
е) Регулируем воздушную заслонку: если зазор на ней больше, чем нужно,
то двигатель после запуска почти сразу глохнет. Заводится и глохнет.
А вот если меньше, чем положено, то двигатель начинает взахлеб работать,
с черным дымом из трубы и также норовит заглохнуть. Чуть кнопку заслонки
задвинешь, он сразу чисто начинает работать, и дым черный пропадает
ж) Если машина завелась, а Вы держите педаль сцепления - сразу ее не
отпускайте. Дайте двигателю разработаться и прогреться. Отпускайте педаль
медленно, через 1-2 минуты. Разогревайте КПП на нейтрали.
з) Зимой и в межсезонье б/бак лучше держать полным. При смене температуры
воздуха с теплой на холодную, или при выезде из теплого помещения -
на стенках бензобака интенсивно конденсируется вода, которая попадает
в бензин. Соответственно, чем меньше пустых стенок в бензобаке - тем
там будет меньше воды.
Дергаем за галстук
1. Перед принятием решения о необходимости поиска буксира оцените возможность
заводки с толкача. Летом на ровной сухой поверхности и исправной легковой
авто достаточно двух человек - водителя и пассажира, желательно мужского
пола. При этом на начальном этапе в толкании авто участвует и водитель,
впрыгивая в дальнейшем в авто. С горки можно завести и одному, а при
других условиях - неровности, в горку, скользко… - людей нужно значительно
больше.
2. Лучше всего в качестве тягача использовать джип, на втором месте
небольшой трактор (он частенько дергает так, что, кажется, вот-вот разорвет
машину), грузовик - на третьем (его водитель попросту не видит буксируемую
машину), легковушка - на последнем месте - может не утащить, особенно
если скользко.
3. Буксировочный трос лучше цеплять подальше от выхлопной трубы, т.к.
а) при поворотах трос может зацепиться за трубу или оторвать ее, б)
трос может расплавиться об трубу.
4. Сразу договоритесь с водителем буксира о виде сигнала, который Вы
подадите при заводке. Это не только напомнит ему о необходимости следить
за Вашими сигналами, но и сделает их понятными. Обычно применяют моргание
дальним светом, гудок или открытие передней двери.
5. Не забудьте очистить переднее стекло от снега и грязи и приоткрыть
боковое для меньшего запотевания стекол.
6. При выдергивании автомашины из ряда Вас может снести на соседнюю
машину, поэтому из ряда лучше вытолкать руками.
7. Наиболее оптимальная скорость для заводки - 30…40 км/час.
8. Перед началом движения включаем аварийку.
9. Трогаться лучше при нажатой педали сцепления - это наиболее легкий
вариант для буксира. Когда некоторая скорость набрана отпускаем сцепление,
раскручиваем КПП.
10. При наборе необходимой скорости поверните ключ в замке зажигания,
чтобы включились все приборы и втыкайте вторую или третью передачу (в
принципе зажигания можно включить и заранее). При большом морозе можно
включить четвертую (или пятую) и сначала погреть КПП.
11. Если при включении передачи машину начало сильно болтать или сносить
в сторону - не пытайтесь выруливать - сначала нажмите сцепление. Это
происходит от замерзания КПП. Попробуйте еще раз включить передачу.
12. Если не заводится - попробуйте продуть двигатель. Полностью уберите
"подсос" и нажмите до пола педаль акселератора. Держите, пока двигатель
не подаст первых признаков жизни. Если заводится, то теперь самое время
отпустить акселератор и вытянуть кнопку воздушной заслонки. Завелась?
Можно слегка помочь "газом", но только слегка, а то опять придется повторять
процесс продувки. Когда машина заведется - убедитесь, что это не очередная
судорога. После этого подавайте сигнал буксиру.
13. Начинайте притормаживать и принимать вправо для остановки. После
остановки сразу не трогайтесь, а постойте, дайте машине прогреться.
14. В машине с катализатором при долгом таскании за галстук - может
забиться катализатор от попадания в него несгоревшего топлива.
15. Не рекомендуется заводить на галстуке машины с коробкой-автомат.
16. При буксировке поддерживайте трос в натянутом состоянии, если Вы
переедете ослабленный трос, то его обрыв Вам обеспечен. Правило - передний
тянет, а задний тормозит.
17. Водителю буксира нужно помнить, что тормозить надо медленно, т.к.
эффективность тормозов у буксируемой авто с выключенным мотором и не
работающим вакуумником значительно снижена.
18. У некоторых инжекторных авто при заводке двигателя автоматически
выставляются большие прогревочные обороты, которые затем снижаются.
При таскании на галстуке такой машины и при ее заводке она может резко
рвануть вперед и догнать свой буксир. Будьте осторожней!
НАДЕЕМСЯ НАШИ СОВЕТЫ ПОМОГУТ ВАМ ЗАВЕСТИ ВАШ АВТОМОБИЛЬ!
(abvgd-auto.narod.ru)
|
